里程數確認：
二手車車輛的里程是非常重要的一環。里程高當然表示機件使用得多，即使是所謂的高速公路里程，也還是里程，能找到低里程的，當然最好，但怕的是被動過手腳的里程錶，在美國雖然動里程是犯罪行為，還是有人動可見一般。 在台灣，若是市區為主的二手車使用者，年平均里程幾乎都在10,000公里以下，若家裡車輛多的，互換式使用下，甚至有一年開不到5,000公里的。以時下自用車來說，平均年行駛里程約在8,000到12,000公里之間，如果是自用車當公務出差用的，則開上25,000公里也不稀奇，我就遇過三年開了十萬公里以上的自用車，那算是很物盡其用的車子，既然用的爽快，折舊多一些是當然的。里程所以重要，是因為機械的生命週期，如果用多，但車未受傷且零件更新甚多，如避震器、輪胎等都是新品，變速箱、冷氣系統、煞車與正規保養都非常紮實，而且提得出紀錄的，這也不失是對的選擇。但千萬不要附和改過碼表的車輛，誰知道那是從二十萬轉成五萬還是九萬轉五萬？這樣的貪會得不嘗失的。所以一部真正能夠說好的二手車，是提得出保修紀錄護照的車輛。但是低里程卻缺乏保養也不是好事。在台北市，上班族通常的平均時速約在二十公里以下，也就是說如果跑8,000公里，等於用了400餘個工作小時，這與平均時速達到六十公里的車子跑24,000公里幾乎是完全相等，因此前者如果才只做過一次保養，是否有點不可思議？所以在台北市，理論上每五千公里就保養更換一次機油不是什麼浪費的事，反真能確保車況。

泡水車檢驗：
1. 打開引擎蓋查看水箱、泠氣散熱片、水箱前板(由下面倒看) 是否留有污泥。
2. 查看引擎旁邊小零件、充電馬達、起動馬達、電線插座、左右輪龜接縫處污泥。
3.前後椅座(倒翻)查看彈簧及內套棕布殘留污泥及發霉味。
4.查看後行李箱座(備胎座)兩旁後輪龜隱密接縫處死角殘留污泥。
5. 前後車門中間「中柱」(有塑膠飾板蓋著)存有污泥明顯線，表示該車泡水高度(因車柱內死角接縫太多不易清洗)。
6. 二手車由前後擋風玻璃橡皮(由車內)用起子挖開，內有污泥就是全泡車，水任超過引擎蓋就算全泡車(滅頂)。

事故車檢驗：
１．可以在有光的地方看鈑金折射光線的影像是不是平整　如果有曲線或者是不規則的現象出現那這塊鈑件就有可能鈑過了，不過鈑件並不是重點，因為鈑件壞了可以換車台才是重點！２．引擎室可以看水箱架，兩邊的件尾（輪拱那），是不是平整，如果有板有拉過一定看得出來　 如果這兩個地方有做過，輕微的就還可以接受，如果範圍太大這台車就算了，再來就是每一扇門的門拱後車箱則是看放備胎那的板件是不是平整，不過到這裡如果這台是切台車你是看不太出來的，最好能要求店家把車頂高，可以讓你檢視車底板件的完整度！３．有些二手車再出廠的時候玻璃會印上和車身編號相同的號碼（我記得喜美好像有）如果沒編號或是編號不同你就要多加注意了，前後燈具上也會有編號，仔細的看一下左右兩邊編號是不是相同！

證件審查：
中古車買賣車子的證明文件是這項「動產」的從屬資產，如果不全，魅力自然不足，價值也會受到打折。雖然對官文書方面來說，一張牌照申請書就夠用了，但是車輛使用者卻不單是為了證明產物歸屬權，更要緊的是能勝任愉快的使用車子。試想，如果你想買的一輛二手車，連原始出廠證明書、牌照稅、燃料稅、牌照申請登記書等文件全都清清楚楚的陳列著，至少說明了這輛車的主人相當珍惜它吧。

自從1986年起，在台灣銷售的每一輛進口車開始有一張「出廠證」，而國內組裝的車輛則在更早就有了。「出廠證」基本上應該隨車走的。

此外，還有保固卡、車主使用手冊等，最好附帶當時的銷售型錄，這樣就可以說相當完整了。二手車車主手冊中，大部份還會有三年或兩年保固期間的保養紀錄，若能存留，對第二手買主來說真是功德無量了。當然，現今的資訊應用普及，或是廠方的維修紀錄都已完整紀錄於廠方的電腦系統之中，可以清楚的交待所有保修紀錄，更是擅於使用車輛的表現。

有象徵「來歷」的牌照申請書，如果還有類似車輛「身家調查報告」的文件，不但買得安心，用來也大大放心。設想如果買車是從一位能夠細心照料車輛文件者，而車輛本身的車況又不錯，多愉快！

內裝與檢視：
看完外型後，內部裝潢當然不能放過，有些駕駛人用車很凶，也不會善待座位或座椅，萬一內部問題很多，這遠比外型瑕疵更討厭，因為很可能找不到地方修護，其麻煩程度極高，如儀表板有狀況，拆修也是大工程，門飾板壞掉，零件還找不到呢，座椅破壞，椅子可不好單換一張。而使用習慣不良，若造成組裝的鬆動，日後上路時，全車噪音不斷，對於講究生活品質的消費者而言，更是不堪言諭之苦。所以，內部裝潢看似無所謂，其實真叫人傷腦筋哩。賣買二手車不可不知內裝之重要。